Многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую ), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя , с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!
Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже - оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание - как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.
Что такое масляное голодание двигателя?
Из-за недостаточного количества смазки алюминий почти расплавился
Недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя теоретически называется масляным голоданием.
По понятным причинам при отсутствии смазки в трущихся узлах, они моментально выходят из строя. Опасность масляного голодания мотора в том, что оно может наступить мгновенно и практически полностью уничтожить основные узлы двигателя:
- коленвал,
- распредвал,
- газораспределительный механизм,
- цилиндро-поршневую группу,
- другие жизненно важные и дорогие узлы и агрегаты.
Сорванная шпонка распредвала (из-за недостаточной смазки)
На ровном месте!
На ровном месте масляное голодание не возникает , и как правило, вся вина на поломке лежит только на владельце автомобиля или мотористах, делавших ремонт. Как известно, масло находится в картере в нужном для смазки количестве и подаётся в систему с помощью масляного насоса. В том случае, когда масло не может добраться до отдельных трущихся узлов, наступает масляное голодание. Причин для этого может быть масса.
Как определить масляное голодание
Тут сразу было видно, что двигатель «голодал маслом»
Вначале об определении масляного голодания двигателя, поскольку спектр симптомов достаточно широк - от падения мощности двигателя, до перегрева, посторонних шумов и стуков. Все это говорит об износе определённых, характерных для каждого двигателя узлов. К примеру, в самых распространённых верхневальных бензиновых моторах часто встречается ускоренный износ и повышенный шум при работе газораспределительного механизма.
Последствия
Последствия же могут быть самые разные - заклинивание распредвала, излом распредвала, загибы клапанов, разрушение коромысел клапанов, проворот вкладышей коленвала, заклинивание колец в гильзе вплоть до разрушения поршней.
Кроме этого, могут залечь маслосъемные кольца, что приведёт к ещё большему перерасходу масла и заклиниванию двигателя. Сизый густой дым из выхлопной трубы как раз скажет о неисправности маслосъемных колец и высоком расходе масла.
Причины масляного голодания
Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным. Все это может быть вызвано такими причинами:
- Недостаточный уровень масла в поддоне
. Смазки попросту не хватает для обработки всех подшипников скольжения, масляная плёнка отсутствует, детали работают практически всухую. Именно поэтому хотя бы раз в неделю, а при активной эксплуатации ещё чаще. Кроме этого, необходимо внимательно следить за подтёками масла и при необходимости принимать меры по устранению течей.
Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.
- Использование масла неподходящего по вязкости . Это очень важный пункт, поскольку, к примеру, масло 5w-30 при использовании в летний период может не давать необходимой вязкости, смазка двигателя будет недостаточной, давление при высоких температурах может критично падать. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться рекомендаций производителя автомобиля в выборе моторных масел.
- Забита сетка маслоприёмника
. Масляный насос не в состоянии преодолеть сопротивление забитой сетки, поэтому масло не может подаваться в нужном количестве и под нужным давлением ко всем узлам. Это же касается забитых маслопроводных магистралей. Идеальный выход из этого положения - разборка и механическая очистка каналов и маслоприемника, промывочные средства могут сделать только хуже.
Забитый грязью маслоприёмник
- Нерегулярная или несвоевременная замена масла и фильтра
. Каждая марка масла имеет свой ресурс, который необходимо строго соблюдать. Смазка в процессе эксплуатации теряет большинство смазывающих свойств и к концу срока службы может быть практически полностью окисленным и потерять вязкость.
Разборка масляного фильтра
- Износ маслосъёмных колец и повышенный расход масла . Износ маслосъемных колпачков, сальников коленвала также приведут к высокому расходу масла.
- Некачественная сборка двигателя после ремонта . Грамотный моторист никогда не станет использовать герметик там, где достаточно простой прокладки - дело в том, что избытки герметика продавливаются не только наружу, но и внутрь масляных каналов, со временем закупоривая их.
- Выход из строя, засорение редукционного клапана системы смазки.
- Засорение масляного фильтра.
Видео о масляном голодании двигателя на высоких оборотах
Выводы
Как видим, причин масляного голодания может быть предостаточно, а чтобы не допустить поломки нужно просто время от времени проверять уровень масла и соблюдать регламент его замены, вовремя ликвидировать течи. Тогда двигатель прослужит долго и без дорогих ремонтов. Качественного всем масла и добрых дорог!
Очистка масляных каналов коленвала.
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, наверное не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, иначе говоря просто не знают как их грамотно прочистить . Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы , и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Как прочистить масляные каналы в двигателе ваз.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) - например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) - например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом - 4,0 - 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
Ваз 2112 забитые масляные каналы коленвала
Как прочистить масляные каналы ()
KEY-DOP
Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом - фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 - 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Расшатываем пробку с помощью пробойчика.
KEY-DOP
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а - пробка, б - оправка для запрессовки пробки, в - оправка для развальцовки пробки, г - четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
KEY-DOP
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!