Мороз – как проверка машины и её владельца!
Я работаю в Компании по гарантии аккумуляторных батарей.
Есть огромный опыт, стаж, автомобильное образование, есть желание рассказать всем о некоторых тонкостях.
Почему решил рассказать об этом немного в популярной легкой полушутливой форме??
Причина простая до смеха!!! Это не занимает много времени и труда и бояться, что меня не поймут, совершенно нечего!
Слушайте и потом будете сами хихикать над простотой советов!
Раньше, в советские времена при системе ДОСААФ, граждане, учившиеся на водительские права, проходили обучение, мало - мальски приспособленное к тому, чтобы по окончании курсов они получили минимум знаний по устройству автомобилей и Правилам движения.
Сейчас практически это не дается и не выполняется!
Нечего скрывать – права покупаются, и экзамены сдаются тоже за деньги, в большинстве случаев!
Результат в прямом смысле сногсшибательный! Почти смертельный, судя по жертвам дорог в таком количестве!
У молодого человека, севшего на машину неучем, в голове нет ничего, что нужно для безаварийной работы и эксплуатации автомобилей, не говоря о правилах вождения!
Да и показатель более старшего возраста не гарантия, что человек вооружен необходимым минимумом знаний и навыков, и что этим он отличается от молодого.
Запомнился случай, описываемый и озвученный по каналам телевидения и радио: девушка выполняла команду навигатора, направившего её автомобиль через двойную сплошную полосу на таран будки ДПС.
По моему, на такое способны только полные неумехи, приравниваемые к преступникам!
Есть другая категория людей – обладателей автомобилей…
Ленивцы, что ли?
Люблю наблюдать за такими в морозы!
Вся зима полна наблюдениями!
Выхожу утром и вижу трагедии местного масштаба! Эти трагедии не только в моем дворе, на всей территории России, где ходит и хихикает с иронией дедушка Мороз, наблюдая за нами!
Везде поднятые капоты машин различных моделей, тоскливый, загнанный вой стартеров, мат – перемат страдальцев с соплями до пояса, тросы буксирные, крокодилы для прикуривания, паяльные лампы под грузовичками…
Перечислять и любоваться можно долго!
Гарь стоит, как – будто танковая колонна на марше! От матюгов и мороза уши сворачиваются трубочкой!
Наступает мой звездный час!
Я вразвалочку подхожу к своей машине, открываю дверцу, сажусь. Включаю на тридцать секунд дальний свет, выключаю. Выжимаю сцепление и поворачиваю ключ зажигания!
Мотор радостно, с пол-оборота, запел в предвкушении поездки.
Как я вас всех утер!!!
То - то же!
Всеми фибрами чувствую завистливые взгляды затравленных холодом и отчаянием владельцев стальных коней!
Именно коней! Подчеркиваю это определение специально, так как издревле на Руси в ходу была поучительная поговорка: «Не покормишь, не поедешь!»
Или ещё поучительней: « Готовь сани летом, а телегу зимой!»
Совершенно достаточно и в наши времена для использования умными и наблюдательными людьми!
Но современные автовладельцы постоянно игнорируют одну единственную и поучительную пословицу: « Не наступай на одни и те же грабли!»
Наступают с огромным и тупым упорством!
Каждую зиму и перед каждым морозным днем!
А на морозе треск от удара граблями по лбу стоИт повсюду, в каждом дворе. И звучит очень громко, особенно вперемешку с матюжками!
Кто имеет прямую выгоду от незадачливых и неразумных эксплуатантов машин, так это торговля аккумуляторами и проводами для прикуривания, тросами буксирными!
Прибыль зашкаливает! Им только на руку дальнейшее отупение и техническая неграмотность владельцев дорогих и недорогих машин!
Как же я не даю повод на мне зарабатывать этим представителям торговли автопринадлежностями?
Хороший вопрос!
Проще пареной репы!
Как я делаю?
По телевидению, по радио, по Интернету заранее говорят о надвигающихся морозах!
Придите и проверьте утром, не дожидаясь наступления холодов, сколько показывает ваш аккумулятор при незаведенном двигателе!
Если больше 12,6 вольт – вам бояться морозов нечего!
Если меньше 12.6 вольт – подзарядите часика полтора, два зарядным устройством, при токе заряда равным 10% от емкости вашего аккумулятора!
И всё!
С заряженным аккумулятором подготовка к морозам почти закончена. Правда, проще некуда?
Только для этого не пожадничайте и купите простой вольтметр или мультиметр, он стОит куда меньше, чем все лишние и ненужные прибамбасы для автомобиля, а, тем более, не сравнить со стоимостью убитого аккумулятора!
Стоят эти измерительные «школьные» приборчики в пределах 150 – 200 рубликов!
И не забывайте изредка чистить наждачкой клеммы батареи и автомобиля!
На пробой окисленных клемм (черной пленки окисла) тратится 50% заряда генератора и работы стартера! Доказано практикой!
Минимум внимания, и ваш аккумулятор не подведет вас долгие годы!!!
А для того, чтобы во время поездок ваш аккумулятор не спал и не тратил понапрасну живительную энергию для обслуживания вашего автомобиля, я приведу таблицу с показаниями эффективности работы генератора – вашего помошника и няню во время поездок!
Во время работы и движения автомобиля генератор должен делать свою работу добросовестно, не отлынивая!
Для этого в нём встроен регулятор напряжения. Тем же самым прибором, который вы купили (вольтметр, мультиметр), хвалю отдельно тех, кто это сделал, замеряете напряжение на клеммах аккумулятора при работающем на холостых оборотах двигателе без всяких включенных приборов автомобиля:
Напряжение должно быть в пределах от 13, 6 вольт до 14, 4 вольт.
Меньше 13, 6 вольт – недозаряд (плохо!)
Больше 14, 4 вольт – перезаряд (тоже плохо!)
Проверяем под нагрузкой: включаем фары на дальний свет, вентилятор печки на всю, обогрев заднего стекла и держим обороты двигателя в пределах 1500 – 2000 об/мин.
Меньше 13, 9 вольт – недозаряд (плохо!)
Больше 14, 3 вольт – перезаряд (тоже плохо!)
Если даёт меньше 13, 9 вольт то: здесь может быть причиной даже ненатянутый ремень генератора!!!
Это вы всегда можете проверить сами!
Натянули, замерили, не улучшилось?
Пора проверить регулятор напряжения и при необходимости заменить.
Даже манера езды владельца автомобиля и то влияет на состояние заряженности аккумулятора! Во, как!!! А тут отлынивает регулятор!
Кто сможет, заменит сам, кто не сможет, заменят в сервисе или знакомый электрик!
Просто будьте внимательны к генератору!
И вовремя его ремонтируйте и проверяйте!
Самый большой и неожиданный сюрприз, как раз, когда его не ждем, преподносит такая вещь, как утечка тока бортовой сети автомобиля!
Это, короче и без рассусоливаний, просто-напросто коварная и ненасытная пиявка в вашем автомобиле!
В этом вы можете убедиться практическим путем!
Вы проверили и знаете, что генератор работает хорошо в разных режимах и заряжает и подзаряжает батарею? Отлично, поздравляю!
Блин!!!
А после стоянки в гараже или около дома с сигнализацией или без неё, утром не заводите автомобиль?
Куда- то эта энергия утекла и надо найти вора! А если два, три, четыре дня стоянки?
Караул!!!
Это и есть утечка тока! Она не должна превышать 25 миллиампер!
Это безопасный предел утечки вместе с включенной сигнализацией для вашего автомобиля и нормального функционирования аккумулятора!
Как это сделать и проверить?
Элементарно!
Снимаете одну клемму аккумулятора, в разрыв включаете прибор для измерения тока в миллиамперах (мультиметр).
Как в разрыв?
Мотайте на ус! Это для мужчин, (женщинам мотать можно и на локон, тем более, если блондинка!).
Один крабик (крокодильчик, зажим) прибора оставляете закрепленным на снятой клемме, а вторым проводом касаетесь освободившейся клеммы аккумулятора!
В машине должны быть выключены все приборы и магнитола, сигнализация, захлопнуты все двери! Замер производится в течение 2 – 3 минут, не прерывая замера, для обнуления бортового компьютера!
Если вы видите, что ток превышает 25 миллиампер и через 2 – 3 минуты не снижается, это и есть утечка, которую надо обязательно устранить!
Обязательно!!!
Пожалейте генератор, который будет напрасно стараться заряжать ваш аккумулятор!
А большой ток утечки может привести к беде!
Даже по телевидению показывают машины, сгоревшие неожиданно от короткого замыкания!
Резонный, и к месту, вопрос – чем плох недозаряд аккумулятора?
В первом мною рассказанном случае при заводке автомобиля зимой при завистливых взглядах замученных людей, вы уже убедились в проблеме недозаряда, и чего это стоит!
Приплюсуйте утечку и вы поймете глубину отчаяния вашего бедного друга и помошника - аккумулятора, похожего на некормленую и загнанную лошадь! Жалко же!
При хроническом недозаряде вам гарантирована скорая покупка нового аккумулятора и ремонт вашего издерганного генератора!
Перезаряд тоже очень плох и совсем не нужен!!!
Объясняю, как доктор объясняет пациенту о запущенной болезни, и что грозит, если не лечиться!
Регулятор напряжения в генераторе (в народе – шоколадка, таблетка и тд. и тп.) регулирует напряжение, а не ток!
Чего я не Нобелевский лауреат? Денежки бы с премии не помешали…
Отвлекся!!!
И вот на разряженный, обессиленный аккумулятор генератор выдает ток такой величины, что происходит разрушение пластин в банках.
Даже генератор иногда не справляется с такой нагрузкой и помирает!
А летом при высокой температуре в отсеке для двигателя и при перезаряде аккумулятор мигом выкипит и может разлететься к чертям собачьим, залив ваши железки электролитом. Жаль сейчас не средневековье – а то бы инквизиция на практике показала эффект поджаривания именно на вашей шкуре!
Через некоторое время ваш автомобиль превратится в решето от вытекшего электролита!
Получается заколдованный круг и лишние денежные расходы! О неправильной работе генератора даже говорит помутневший электролит, предупреждая нас о смертельной болезни, кстати неизлечимой, когда ваш аккумулятор, стряхивая в лихорадке под большим током слой активного вещества, теряет ёмкость и быстро превращается в батарейку для фонарика!
У него от вашего невнимания, агрессивной и жесткой эксплуатации происходит, как и у человека, помутнение сознания, чем безжалостней, тем мутнее! Итог?
Для человека кладбище или, на крайний случай, Кащенко, а для аккумулятора свалка или сдача на свинец!
Помутнение электролита – это прямой повод для снятия Гарантии согласно Инструкции завода - изготовителя!!!
А при хроническом недозаряде тоже происходит обрастание и разрушение активного слоя с такой же потерей ёмкости!
Одна палка о двух концах, и тот и другой конец бьёт одинаково больно!
Следующая беда происходит, когда хозяин не смог завести машину и разрядил аккумулятор!
Прикурил или завел с буксира, едет счастливый!
А батарея корчится и рассыпается от немыслимых пыток от страшного тока генератора!!!
Несколько таких испытаний и аккумулятор с облегчением от мук покажет кукиш.
Генератор может даже раньше аккумулятора разродиться подобной фигурой в ваш адрес! Уже два кукиша вам под нос! Дуплетом, как на охоте…
Узнайте, сколько стоит ремонт генератора и покупка нового аккумулятора.
Подсчитали?
Да, да, можно прослезиться!!!
Могу сразу с полной уверенностью сказать, если вы с трех тридцатисекундных попыток не смогли запустить двигатель на холоде, то ваш полностью заряженный (даже совершенно новый с иголочки!) перед этим аккумулятор, считается разряженным и требует стационарной зарядки. Обязательно!!!
Не будете этого делать, прочитайте еще раз, что перед этим было сказано!
Некоторые нерадивые автолюбители слушают неграмотные советы других нерадивых советчиков, даже некоторых знакомых самопальных «электриков», которые демонстрируют такой способ проверки работы генератора!
Недаром у нас страна Советов!
При работающем двигателе снимают одну клемму с аккумулятора и показывают, что двигатель не глохнет, а значит генератор работает!
Запомните, для работы двигателя достаточно, чтобы генератор выдавал до 10 вольт!!!
А сколько надо по настоящему, прочитайте таблицу, которую я вам показываю ниже!
И никогда не снимайте клемму на инжекторных машинах во время работы двигателя, еще больше понесете убытков, когда выйдет из строя блок управления этим несчастным двигателем!!!
Мое многолетнее и ни разу не подводящее меня правило:
1. Хотя бы раз в неделю проверять напряжение генератора! (для ленивых и не бережливых – хорошо бы раз в месяц!) А богатеньким можно вообще на всё наплевать!!!
2. Вовремя подзаряжать аккумулятор зарядным устройством, помогая этим генератору, особенно для компенсации езды в режиме городского цикла!
Когда при замере утром – меньше 12,6 вольт?
Тогда час- полтора- два зарядить при зарядном токе не больше 10% от вашегоАКБ!
Пример: если АКБ ёмкостью 60 ампер – ток заряда 6 ампер!
3. Раз в месяц почистить клеммы АКБ.
4. Утечку тока проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!
Разве этого много для того, чтобы вы и ваш автомобиль чувствовали себя комфортно?
Это просто мизер по сравнению с убытками, которые обязательно будут, если вы не станете любить свои вещи и ухаживать за ними!!!
Для тех, кто купил новый аккумулятор, сразу напоминаю: гарантия распространяется только на два заводских дефекта, которые могут неожиданно проявиться во время эксплуатации батареи: (как свиной грипп, ей богу!!!)
Слишком неожиданно быстро, но АКБ при этом очень точно и верно показывает фигу фигурную! (если бы Онищенко так был точен, а не пугал зазря!)
Всего два дефекта: (или фиги?)
1. Короткое замыкание одной или нескольких банок!
2. Обрыв цепи внутри АКБ!
При обнаружении этих дефектов вам обязательно заменят батарею на новую или вернут деньги!
Даже плакать не надо!
В остальных случаях вы всё должны делать сами:
Проверять плотность электролита, доливать при необходимости дисцилированную воду до рекомендуемого уровня!
Категорически не доливается электролит при выкипании!
Некоторые, якобы, поднимают плотность электролита разряженного аккумулятора таким способом, вместо зарядки зарядным устройством!
И прощаются с гарантией, и батареей!
Не хранить аккумулятор при сниженной емкости (в разряженном состоянии на морозе – просто замерзнет навечно и раздуется от важности!), и длительное время при любой другой температуре!
Следите за исправностью электрооборудования вашего автомобиля – ведь вы его хозяин, а не дядя со стороны!!!
Распечатайте приведенную ниже таблицу себе в машину и посматривайте на неё изредка:
Будете выполнять минимум этих требований - - будете с гордостью заводить машину в любой мороз на зависть окружающим ленивцам!!!
Степень заряженности АКБ (ЭДС) : (замер производится при
неработающем двигателе, желательно утром), (вольтметр, мультиметр)
12,72 вольт -- 100%
12,50 вольт -- 75%
12,35 вольт -- 50%
12,10 вольт -- 25%
Заряжать АКБ зарядным устройством:
Если ЭДС-- меньше 12,6 В
Uнагрузки --меньше 9 В (нагрузочная вилка)
Плотность электролита-- меньше 1,25г/см;
Работа генератора:
При холостых оборотах: (вольтметр, мультиметр)
от 13,6 В -- до 14,4 В
меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
При включенных потребителях
(фары, печка, обогрев задн. стекла)
при 1500-2000 об/мин.:
от 13,9 В – до 14,3 В
меньше 13,9 В – недозаряд. (плохо)
больше 14.3 В – перезаряд. (тоже плохо)
Аккумулятор при проверке генератора под нагрузкой должен быть заряжен на 100% для точного измерения!!!
Ток утечки бортовой
сети -- не больше 25 мА (если больше, хреновенько! Тем больше, чем жирнее, видимо, пиявка!)
О качестве бензина и работе двигателя здесь даже речи не идет! Это само собой разумеется! Глаз да глаз нужен, свой глаз, если денег маловато, и чужой профессиональный, если хватает в кошельке денежек! Здесь уже не экономят, это автомобиль, и он должен ездить, а не стоять на подиуме! Бывали смешные случаи – человек мучается и не может завести двигатель, через какое то время до мозгов доходит, батюшки, забыл, двигатель – то давно снят для ремонта!!! (Даже не шутка, это из опыта многолетней работы в автопредприятиях)
Вот и всё!!! По- моему, не сложно? Выполняйте этот минимум – и вы на коне!
На коне, бьющим копытами от избытка сил и нетерпения в предвкушении поездки!
И не страшна погода и любое расстояние!!! Удачи!
И всех поздравляю с Новым Годом от души!!!
Добавлю для владельцев автомобилей маленькое разъяснение!
Особенности зимней эксплуатации АКБ:
Зимняя эксплуатация аккумуляторов сопровождается следующими факторами:
1. Понижается температура электролита батареи (возрастает его вязкость, снижается скорость его диффузии в поры активного материала пластин, уменьшается электропроводность) и по этой причине снижается эффективность процесса заряда от генератора при тех же величинах зарядного напряжения на автомобиле.
2. Запуск холодного двигателя требует большей мощности и энергии от аккумуляторов за счет увеличения значений разрядного тока и более продолжительной работы стартера. Это приводит к более глубокому разряду аккумуляторов, снижению ее заряженности.
3. Увеличивается число включенных в работу потребителей электроэнергии как для комфорта в салоне, так и для безопасного движения, питание которых происходит от генератора, а при холостых оборотах двигателя - от аккумуляторов.
4. Сокращение продолжительности светового дня вызывает необходимость более продолжительной работы приборов освещения, что снижает возможность генератора для эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.
5. Ухудшение дорожных условий приводит к снижению динамики движения автомобиля, что уменьшает отдачу энергии генератором. Это, в свою очередь, сокращает возможность полного заряда аккумуляторной батареи.
Влияние перечисленных факторов на снижение заряженности аккумулятора объективно усиливается в значительно большей мере, если генератор автомобиля по причинам износа деталей не обеспечивает отдачу номинальных показателей (ток нагрузки). Владелец автомобиля, как правило, после многолетней эксплуатации не проверяет генератор на отдачу и, в результате, в зимнее время оказывается перед фактом наполовину разряженной аккумуляторной батареи, не способной запустить холодный двигатель.
Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под капотом в зимнее время приводят к ухудшению работы изделий электрооборудования, возникновению "утечек" по влажным проводам, способствующих более глубокому разряду батареи. При этом снижается ее работоспособность в пусковом режиме.
Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия: - контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд аккумулятора;
- не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;
- периодически контролировать отсутствие "утечки" тока от аккумулятора на различные изделия электрооборудования. Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник);
- "массовый" провод от аккумуляторной батареи полезно дополнительно подсоединить к двигателю с целью уменьшения потерь напряжения на стартере при пуске двигателя, поскольку переходы напряжения от клеммы на кузов, с кузова на двигатель и стартер при пусковом токе приводят к его снижению, т.е. к потере мощности, потребляемой от аккумулятора;
- периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке аккумулятора), а при отсутствии такой возможности - измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя. Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.
Выполнение перечисленных мероприятий в зимних условиях позволит исключить отказы в работе стартерных аккумуляторов, сохранить их ресурс на длительный срок работы. (Из Интернета)
Пожалуйста! Прочитайте всё это внимательно и намотайте на оставшиеся после курсов обучения усы эти советы! Усики уж точно не обледенеют от морозов после таких рекомендаций!
Владельцам автомобилей не помешает узнать, какое должно быть напряжение на аккумуляторе. Нормальные показатели позволяют говорить о достаточной зарядке батареи и ее высоких эксплуатационных возможностях. При пониженных параметрах источника питания могут возникать проблемы с и функционированием вспомогательных устройств, необходимых для комфортной эксплуатации.
Основные измерительные приборы
Прежде чем говорить о том, какое должно быть напряжение на аккумуляторе, необходимо ознакомиться с базовыми устройствами, предназначенными для снятия показателей. С их помощью можно произвести максимально точные замеры в обычном состоянии и под нагрузкой.
- Мультиметр - универсальное приспособление для работы с различными электрическими цепями. Приборы могут быть аналоговыми или цифровыми. Однако, как правило, применяются последние из них. Показания в данном случае выводятся на специальный дисплей, имеющий небольшие размеры.
- Нагрузочная вилка. В простом исполнении содержит вольтметр с возможностью измерения сопротивления. Корпус обычно изготавливается из металла. Он располагается на специальной рукоятке. Более сложные устройства могут содержать дополнительные элементы.
Использовать слишком часто нагрузочную вилку не рекомендуется, так как от регулярных измерений состояние батареи может ухудшиться. В случае с мультиметром каких-либо ограничений не существует.
Показатели в обычном состоянии
Сначала следует понять, какое должно быть напряжение на аккумуляторе автомобиля без нагрузки, создаваемой дополнительными приборами и двигателем при запуске. В идеале источник питания должен выдавать 12,6-12,8 вольт. При более низких показателях эксплуатацию батареи желательно не осуществлять, так как на пластинах будет образовываться сернокислый свинец, способный привести к уменьшению емкости.
Показатели под нагрузкой
Необходимо также узнать, какое должно быть напряжение на аккумуляторе при незаведенном двигателе, но под нагрузкой. В этом случае можно определить работоспособность источника питания. При использовании нагрузочной вилки напряжение в любом случае должно быть выше 9 вольт.
Если просадка слишком велика, то в первую очередь необходимо произвести зарядку аккумуляторной батареи и выполнить повторное тестирование. Показатели не будут повышаться при исчерпанном ресурсе АКБ.
Таблица для определения уровня зарядки
Непосредственно после измерений, проведенных без нагрузки, можно определить состояние батареи. Зная о том, какое напряжение должен выдавать аккумулятор при полной зарядке, достаточно легко установить его возможности в конкретной ситуации. Для этого можно воспользоваться представленной таблицей.
Напряжение в вольтах | Процентный уровень зарядки |
Измерения при заведенном двигателе
При работающем моторе автомобиля показатели несколько возрастают. Обычно напряжение батареи колеблется в пределах 13,5-14,0 вольт. Если уровень зарядки слишком низок, то показатели увеличатся, так как генератор будет функционировать в режиме усиления.
Хотя выше было приведено, какое напряжение аккумулятора должно быть при работающем двигателе, оно может быть немного выше на протяжении 10-15 минут после запуска. Если за это время оно не восстановится, то налицо проблемы с генератором или электрическим оборудованием.
После проведения измерений может оказаться, что напряжение не повысилось, а несколько упало. В этом случае батарея просто не успевает нормально заряжаться. Для проверки рекомендуется постепенно запускать электрические потребители, производя измерения между включениями приборов. Показатели будут существенно снижаться (на 0,2-0,5 вольт и более), если генератор неисправен.
Правила эксплуатации АКБ
Даже если четко знать, какое должно быть напряжение на аккумуляторе, при неправильной эксплуатации поддерживать его на протяжении длительного времени не удастся. Поэтому следует придерживаться специальных правил эксплуатации АКБ.
О проведении подзарядки
Источник питания в нужный момент должен быть подзаряжен, тогда при эксплуатации напряжение будет оптимальным. Однако при проведении подобного мероприятия должны соблюдаться определенные требования.
- Зарядку необходимо осуществлять при положительной температуре воздуха.
- Заливные пробки следует открутить и оставить непосредственно в отверстиях перед подключением к сети.
- Применяемый прибор должен иметь напряжение 16 вольт.
- На протяжении 20 минут после отключения не следует закручивать пробки. Накопившиеся газы должны полностью покинуть внутреннее пространство.
- Прибор заряжается в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией.
В качестве заключения
Информация о том, какое должно быть напряжение на аккумуляторе, поможет без лишних сложностей выявить проблемы с запуском двигателя и функционированием различных приборов. Если показатели в норме, то причины следует искать не в системе питания.
Производить измерения желательно с помощью вышеупомянутых приборов. Использовать для этих целей бортовой ПК нельзя, так как погрешность будет слишком высокой. Это в первую очередь связано с особенностями подключения приспособления непосредственно к сети.
Осуществлять проверку АКБ следует регулярно. Если автомобиль не эксплуатировался на протяжении нескольких дней, а измерительное устройство показывает существенное снижение напряжения, то источник питания практически выработал свой ресурс.
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК
Как проверить - знают многие, как должно быть - известно не всем.
Василий СИНЬКЕВИЧ, Валерий КИРСАНОВ, СКБ «Камертон» (Минск)
В наши дни проверку-диагностику электрических систем автомобиля не только в солидном автосервисе, но и во многих малых мастерских все чаще ведут специальными приборами-автотестерами. Конструкция их (равно как и цена) зависит от количества и точности измеряемых параметров. Для автолюбителей же предназначены простейшие приборы, измеряющие напряжение, ток, электрическое сопротивление, а также частоту вращения коленчатого вала. Выполнить эти измерения способны почти все, кто за рулем, а вот о чем говорят полученные данные, знает далеко не каждый.
Рассмотрим диагностику агрегатов электроснабжения автомобиля - аккумулятора и генератора. Чтобы оценить состояние батареи, к ее выводам подключаем автотестер (можно использовать и обыкновенный тестер-автометр). Для всех автомобилей напряжение на аккумуляторе без нагрузки (то есть без работающих потребителей) должно быть в среднем 12,6 В. Если оно меньше, аккумулятор частично разряжен или неисправен, а потому будет вращать стартер медленнее. О степени разряженности можно судить по приведенной таблице.
На СТО емкость аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Это, проще говоря, набор сопротивлений (шунтов), подключаемых к батарее.
Измеряя напряжение вольтметром автотестера, можно в качестве нагрузки включить габаритные огни и дальний свет. Ток разряда при такой нагрузке (проверено неоднократно) будет 5–6 А. Если при этом напряжение не падает ниже 11,5 В, батарея в порядке.
Напряжение на клеммах аккумулятора при пуске двигателя стартером не должно падать ниже 9,5 В. В противном случае неисправен стартер (потребляет очень много энергии). При этом чем он старше, тем сильнее окислены все его контакты - щеток, реле и т.п. В некоторых случаях из-за этого пусковой ток может достигать огромной величины - 150–200 А.
Кстати, об измерении тока. Обычно для этого амперметр включают в разрыв цепи. В автомобиле разрывать цепи нежелательно, да и не все приборы смогут зафиксировать такие большие значения, как при пуске двигателя. В мотортестерах применяют специальные, не требующие разрыва цепи накладные датчики. В них используют эффект изменения напряженности магнитного поля при прохождении тока определенной величины. Таким измерениям не мешает и изоляция проводов.
Продолжаем проверку. Пустив двигатель, контролируем напряжение на выводах аккумулятора и ток заряда. В работу включаются еще два важнейших узла электрооборудования автомобиля - генератор и реле-регулятор напряжения. Через несколько секунд после пуска напряжение на выводах поднимается выше 12,6 В. Генератор начинает заряжать аккумулятор. Увеличиваем обороты двигателя до 2000 в минуту и контролируем напряжение заряда. Нормальное значение - от 13,8 до 14,5 В.
Работу генератора под нагрузкой можно оценить, включив фары. Напряжение должно быть выше 13,8 В. Если оно ниже (12,6–13 В), надо проверить натяжение ремня привода генератора. Причиной низкого напряжения могут быть и дефекты самого генератора. Но если он работает исправно, то искать причину следует в реле-регуляторе. В старых механических реле напряжение можно поднять регулировкой его нижнего уровня. В современных электронных регулировка невозможна, поэтому надо проверить надежность их контактов с цепью. Они в порядке - значит, неисправно реле.
Если напряжение, преодолев рубеж 14,5 В, продолжает расти, то регулируем электромеханическое реле или заменяем электронное.
Ток заряда после пуска двигателя обычно составляет 6–10 А и по мере работы двигателя и заряда аккумулятора падает при выключенных потребителях до нуля.
Оценим напряжение в других точках системы электрооборудования. Разница между напряжением, измеренным на аккумуляторной батарее, и напряжением между ее «минусом» и «батарейным» (сетевым) контактом на катушке зажигания подскажет о потерях в цепи, идущей от аккумулятора к катушке. Они должны быть минимальны - не выше 1 В. Если на автомобиле установлена катушка, не имеющая балластного резистора (дополнительного сопротивления как в «Москвиче» прежних моделей, ИЖе) или если резистор подключен со стороны батареи и разница больше 1 В, причину следует искать в надежности контактов проводов с приборами, в первую очередь - в замке зажигания. Такой, казалось бы, пустяк, а ведь из-за него во вторичной обмотке катушки зажигания выработается высокое напряжение меньше номинального значения. Это приведет к уменьшению энергии искры и, как следствие, к снижению мощностных характеристик двигателя.
У катушек с балластным резистором (на выводе после балластного резистора) напряжение должно быть в пределах 5–9 В. При плохих контактах в подводящих проводах или неисправностях резистора напряжение может быть меньше 5 В. Если же оно выше 9 В, то, возможно, произошло короткое замыкание балластного резистора.
Измерив напряжение между «минусом» аккумулятора и тем контактом катушки зажигания, который соединен с прерывателем, можем оценить степень чистоты контактов прерывателя в наших старых классических моделях автомобилей. В механических прерывателях на это следует обратить внимание, когда величина напряжения больше 0,3 В. Если контакты в порядке, надо проверить надежность соединения опорной платы внутри прерывателя с «массой». Возможной причиной повышения напряжения могут быть также ненадежное соединение прерывателя с «массой» или неисправность конденсатора.
Вот так, выполняя измерения всего в трех точках электрооборудования автомобиля, можно оценить работу источников тока.
ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ БАТАРЕИ ОТ СТЕПЕНИ ЕЕ РАЗРЯЖЕННОСТИ
Напряжение аккумулятор- 12,6 12,0 11,6 11,3 10,5
ной батареи, В
Степень разряженности, % 0 25 50 75 99
Как проверить аккумулятор авто на работоспособность?
В данной статье расскажем, как правильно проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность с помощью мультиметра и нагрузочной вилки, какие способы для этого существуют.Проверка аккумулятора авто с помощью мультиметра
Для этого необходим мультиметр - прибор для измерения напряжения. Если у вас его нет, то можно попросить у знакомых или купить в магазине. Прибор сам по себе не дорогой, и если вы не раз будете проводить ремонтные работы с электрооборудованием, то он пригодиться не один раз.Не стоит полагаться на замер напряжения АКБ с помощью бортового компьютера машины, т.к. они могут ошибаться. Это происходит потому, что данные вольтметры подключается не напрямую к аккумулятору, а значит возможны потери. Поэтому, напряжение на них может показываться меньше, чем на самом аккумуляторе.
Проверка аккумулятора при работающем двигателе
Измеряем напряжение сначала на заведенном двигателе. Нормальное напряжение должно показывать от 13,5 до 14,0 В.Если напряжение аккумулятора при работающем двигателе будет больше величины в 14,2 В - это свидетельствует о низкой зарядке аккумулятора и что генератор работает в усиленном режиме, чтобы зарядить батарею. Это бывает не всегда, например, зимой возможно повышенное напряжение, т.к. аккумулятор мог разрядиться немного за ночь из-за холодной температуры, или электроника определяет температуру воздуха и дает больше заряда на аккумулятор.
В повышенном напряжении на аккумулятор нет ничего плохого. Если с электрооборудованием машины все нормально, то через 5-10 минут электроника сама скинет напряжение до обычного: 13,5-14,0 В. Если этого не происходит, и напряжение постепенно не сбрасывается до оптимальной величины, то это может обернуться перезарядом аккумулятора. Он всегда будет работать при максимальной отдаче и возможно выкипание электролита.
Если при работающем двигателе напряжение меньше 13,0-13,4 В - это говорит, что аккумулятор полностью не заряжается. Не стоит сразу же бежать в авто сервис, для начала измерение должно происходить при всех выключенных потребителях, а значит выключите музыку, фары, отопление, кондиционер и все приборы энергопотребления.
Какое сейчас напряжение на аккумуляторе при замере мультиметром? При нормальной работе электроники машины оно должно быть в пределах от 13,5 до 14. Если ниже, то это говорит, что не работает генератор автомобиля. Особенно, когда напряжение при работающем двигателе и выключенных потребителях меньше 13,0 В.
Также возможно низкое напряжение, если контакты аккумулятора окислились, так что перед тем как ехать в авто сервис, проверьте все контакты и зачистите их шкуркой.
Как еще проверить работу аккумулятора и генератора соответственно? Есть один способ. Например, при работающем двигателе и выключенных источниках потребления, напряжение на аккумуляторе равняется 13,6. Теперь включаем ближний свет. Напряжение АКБ должно чуть-чуть упасть - на 0,1-0,2 В. Далее включаем сначала музыку в машине, потом кондиционер и затем другие потребители. Делаем все постепенно и при каждом включении потребителей напряжение на батарее должно слегка падать.
Если напряжение, после включения источников энергопотребления автомобиля падает значительно, это говорит о том, что возможно генератор работает не в полную мощность, возможно износились щетки генератора.
Даже при всех включенных потребителях напряжение на батарее машины не должно падать ниже 12,8-13,0 В. Если оно меньше - то аккумулятор просто разряжается, и возможно он требует замены и покупку нового АКБ, а как это проверить поговорим ниже.
Проверка аккумулятора при неработающем двигателе
Проверяем напряжение аккумулятора при неработающем двигателе с помощью мультиметра. Если напряжение на его выводах менее 11,8-12,0 - то аккумулятор разряжен, автомобиль может не завестись, и придется его прикуривать от другого автомобиля.Нормальное напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе должно быть приблизительно от 12,5 до 13,0 В.
Есть старая и очень простая методика у автолюбителей, чтобы по напряжению узнать уровень заряда аккумулятора. Так, напряжение 12,9 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,5 - на 50%, а 12,1 - на 10 процентов. Вот такая приблизительная методика измерения уровня заряда аккумулятора, но очень действенная, что подтверждено на собственном опыте.
Есть один нюанс, когда вы измеряете напряжение на аккумуляторе при неработающем двигателе. Если измерение проходит сразу после того, как заглушили двигатель, то возможно одно показание, а если на следующее утро - уже будет другим напряжение. Лучше всего, это измерить напряжение на батарее перед поездкой.
Уровень заряда аккумулятора говорит о его способности держать напряжение на протяжении некоторых дней. Если аккумулятор полностью заряжен, то даже если вы не ездили более недели, напряжение не сильно упадет. В противном случае, если батарея автомобиля разряжена - напряжение будет падать быстро, и заряд аккумулятора продержится не долго.
Мы с вами рассказали о простой методике измерения напряжения на аккумуляторе, но она является очень приблизительной, хотя и вполне действующей. Если вы хотите на все стопроцентно узнать о работоспособности аккумулятора, то об этом поговорим в следующем разделе.
Проверка аккумулятора с помощью нагрузочной вилки
Данная методика проверки аккумулятора с помощью нагрузочной вилки - очень действенный способ проверки работоспособности батареи автомобиля. Именно по его результатам можно заявлять, заряжен аккумулятор или нет.Как проверить заряд аккумулятора? Для этого подсоединяете нагрузочную вилку, соблюдая полярность. Время присоединения не должно превышать 5 секунд. В начале замера напряжение 12-13,0 В. В конце пятой секунды напряжение должно быть больше 10 Вольт. Такой аккумулятор считается заряженным и способным работать под нагрузкой.
Если при проверке нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 вольт, аккумулятор считается слабым и ненадежным. В данном случае придется задуматься о покупке нового (как подобрать аккумулятор для авто).
Автошкола Реал имеет филиалы в следующих городах московской области.
Водитель должен уметь оценить аккумулятор. Одним из важных показателей является напряжение.
1 Напряжение аккумулятора – о чем расскажет
Многие автолюбители знают, как проверить напряжение аккумулятора автомобиля, но каким оно должно быть, знают не все. У автомобилей напряжение без потребителей должно составлять 12,65 В. При меньших показателях батарея частично разряжена или неисправна. Падение до 12 В еще позволяет завести легковой автомобиль. Оценить степень разряженности можно, ориентируясь на таблицу:
Не стоит проводить измерения на только что заряженном аккумуляторе, потому что оно окажется завышенным. Снять реальный показатель возможно через час.
При измерении напряжения можно подключить, как нагрузку, габариты и лампы дальнего света. Установлено, что разрядный ток составит около 6 А, как потребляет стартер. Напряжение в исправном аккумуляторе не должно упасть ниже 11,5 В. Основная нагрузка аккумулятора – стартер. Проверяем показатели на клеммах при его включении – они не должны упасть ниже 9,5 В. Если меньше, стартер из-за неисправности использует слишком много энергии. Чаще это происходит из-за старения – окисляются контакты. Иногда ток при пуске стартера достигает немыслимой величины до 200 А.
Для продолжения проверки запускаем двигатель. Работают, кроме аккумулятора, генератор с реле-регулятором. При запуске двигателя напряжение сначала падает, но проходит несколько секунд и оно начинает расти, превышая 12,6 В. Начинается зарядка аккумулятора. Контролируем величину зарядного напряжения, увеличив обороты до 2000. Нормальный показатель – 13,8–14,5 В. При дальнейшем росте требуется регулировка механического реле или замена электронного.
По величине напряжения можно оценить исправность генератора. Создаем для него нагрузку: включаем фары. Вольтметр должен показать при работающем двигателе больше 13,8 В. Если оно 12,6–13,0 В, проверяем натяжение ремня – причина может крыться в нем. Возможно, не исправен генератор, но если с ним все в порядке, обращаем внимание на реле-регулятор. В механических реле, которые устанавливались на машины раньше, регулировали контакты и поднимали напряжение. Электронные реле не регулируются, проверяем контакты. Если с ними все в порядке, придется заменить реле.
2 Контроль состояния – необходимые инструменты
Напряжение аккумулятора измеряется тестером, который еще называют мультиметром, или используют обычный вольтметр. Для проверки параметров под нагрузкой используется нагрузочная вилка. Устройство имеет два контакта – вольтметр, сопротитивление. С ее применением можно измерить напряжение, создавая имитацию работы стартера при пуске двигателя. Она создается подбором сопротивления, которое должно соответствовать емкости.
Для использования мультиметр переводим в соответствующий режим, щупами касаемся клемм. Для снятия объективных показателей АКБ отсоединяем от потребителей, снимаем контакты. Красным щупом подсоединяемся к плюсовому выводу, черный – к минусовому. Дисплей покажет значения. Если щупы подсоединить неправильно, катастрофы не произойдет, просто дисплей отобразит значения с отрицательным показателем.
Нагрузочную вилку подключаем клеммами на выводы аккумулятора и на пятой секунде снимаем показания. Просадка ниже 9 В указывает на потерю работоспособности источника тока, он подлежит замене. Предварительно проверяем напряжение аккумулятора мультиметром без нагрузки. Показатели должны свидетельствовать о полной заряженности – 12,65 В. При разряженности заряжаем, после чего можно проводить испытание нагрузочной вилкой. Работоспособная батарея при нагрузке сначала просядет до 10–10,5 В, затем показатель немного растет.
Напряжение на батарее не позволяет делать выводы о работоспособности: проверка мультиметром может показать достаточное напряжение, а нагруженного аккумулятора – слабое. Само по себе напряжение указывает только на заряженность, но не работоспособность.
3 Применение нагрузки – проверка и оценка параметров
Среди показателей напряжения следует различать номинальные, фактические и нагруженные. Обычно принято считать, что напряжение 12 В, такой показатель есть номинальным. Он не отвечает фактическим показателям, тем более при нагрузке. В норме значение заряженного аккумулятора в покое составляет 12,65 В. На самом деле фактическое значение от 12,4 В до 12,8, оно самое достоверное. Показатель снимается на аккумуляторе, отсоединенном от потребителей.
Применение нагрузки изменит параметры: они будут очень далеки от номинальных и фактических. Чтобы узнать работоспособность, обязательно проводят испытания с применением нагрузки. В большинстве на заряженной батарее вольтметр показывает нормальное состояние, но стоит подключить нагрузку и она "умирает". Нагрузка для проверки состояния создается, как уже отмечалось, специальным аппаратом – нагрузочной вилкой. Нагрузка должна вдвое превышать емкость батареи.
Самая ходовая батарея емкостью 60 А/ч, для нее нагрузку подбираем на 120 А. Она подается не более 5 секунд, на последней снимаем показатели. Они не должны опускаться меньше 9 В, более низкие значения присутствуют в случае, когда проверка нагрузочной вилкой проводится на незаряженном аккумуляторе. Ничего страшного нет – подзарядили, и все. Но если заряженность полная (вне цепи показывал 12,6 В), а с вилкой 5–6 – пора менять на новый. Также следует знать, что после нагрузочной вилки восстановление напряжения до нормального происходит за 5 секунд.
4 Источник питания на морозе – почему падает емкость
Напряжение определяется внутренним содержимым аккумулятора – состоянием электролитического наполнителя. Разряд сопровождается расходом кислоты, которая входит в его состав. При разряде плотность снижается, а при зарядке процесс происходит в обратном порядке: расходуется вода, образуется кислота. Это приводит к повышению плотности. Необходимое состояние 12,7 В наблюдается при плотности 1,27 г/см 3 . Показатели взаимосвязаны – изменения одного сопровождается изменениями другого.
Зимой водители часто жалуются, что невозможно покрутить стартером двигатель, основные параметры источника тока упали. Некоторые снимают аккумулятор на ночь и забирают в теплое место. На самом деле в батарее при сильном морозе происходят процессы, совершенно не те, которые представляет большинство водителей. Совершенно не обязательно снимать каждый раз батарею и уносить в тепло, нужно ее хорошо зарядить. Хороший заряд – гарантия нормальной плотности и напряжения, что будет достаточным, чтобы завести машину в самый лютый мороз.
Что происходит с аккумулятором при сильных морозах? Если оставить его на ночь в холоде разряженным, уровень плотности стремительно снижается, и на утро не хватит напряжения, чтобы завести автомобиль. Хороший уровень заряда приводит к возрастанию плотности, даже на морозе, отчего повышается второй взаимосвязанный важный параметр. Поэтому в самые сильные морозы нормально заряженная батарея не снижает своей работоспособности. Пониженный уровень плотности, кроме того, что двигатель не заведется, может привести к замерзанию электролита, разрыву корпуса.
5 Зарядка аккумулятора – величина напряжения и тока
При напряжении менее 12 Вольт аккумулятор не следует использовать, его ставят на зарядку. Дальнейшая эксплуатация при большой разрядке приводит к невозвратимым отрицательным последствиям. Начинается процесс сульфатации пластин, падает емкость. Критическая норма – 10,8 В, ниже которой наступает глубокий разряд, при котором сильно сокращается срок службы. Особенно от этого страдают от необслуживаемые кальциевые аккумуляторы. Достаточно 2–3 глубоких разряда, и емкость теряется безвозвратно.
Еще один важный момент, который повязан с нормальным напряжением. После зарядки вольтметр 12,6 В. Устанавливаем аккумулятор, замеряем напряжение и видим падение: 12,4–12,5 В. Это не повод для беспокойства, а пребывание в нормальном состоянии. При разомкнутой цепи показатели несколько больше, это фактически не напряжение, а электродвижущая сила (ЭДС).
Если батарея исправна, но не заряжена, ее заряжаем. Современной технологии известны три способа:
- ускоренный, характерный для многих современных зарядных устройств;
- с применением постоянного напряжения;
- на постоянном токе.
Ускоренный режим, который называется Boost, не дает полного заряда, достаточный, чтобы завести автомобиль. Применяется такой способ при севшем автомобильном аккумуляторе, когда требуется немедленно выехать. Принцип такого способа в увеличенном зарядном токе. Использовать его часто не рекомендуется – сильно снижает срок службы аккумулятора.
При зарядке постоянным напряжением поддерживается постоянное напряжение. Подобный режим используется при несильном разряде: не ниже 12 В. Процесс полностью автоматический: подключили контакты, и можно быть свободным – контроль не требуется. При достижении нужного уровня заряда прибор определяет это и отключается.
Зарядка постоянным током самая полная и равномерная. Ток постепенно снижаем вручную. Постоянно контролируем напряжение и прекращаем зарядку при достижении нормы. Рекомендуется для сильно разряженных батарей.